W świecie biżuterii termin „melee” (wymawiane jako „meh-lee”) odnosi się do małych diamentów akcentujących, które służą raczej do nadania biżuterii blasku, a nie do pełnienia roli głównego elementu. Chociaż pod względem chemicznym są one identyczne z większymi diamentami, sposób ich traktowania, wyceny i klasyfikacji znacznie się różni.
Oto główne różnice między diamentami do walki wręcz a większymi diamentami:
1. Wymiary i waga
W branży definicja kategorii „melee” opiera się wyłącznie na wadze.
- Diamenty typu „melee”: Są to kamienie o masie poniżej 0,20 karata (lub 20 punktów). Mogą być tak małe, jak 0,001 karata (o średnicy około 1 mm).
- Większe diamenty: Kamienie o masie powyżej 0,20 karata są zazwyczaj klasyfikowane jako kamienie typu “pointer” lub “solitaire”, w zależności od ich konkretnych wymiarów.
2. Dynamika cenowa
Sposób płatności za te diamenty różni się w zależności od ich wielkości.
- Pojedyncze kamienie a partia: Ceny większych diamentów ustalane są za sztukę na podstawie indywidualnych parametrów 4C (szlif, barwa, czystość, karat). Diamenty typu „melee” sprzedawane są w partiach (partiach hurtowych). Płacisz cenę za karat za całą partię, niezależnie od tego, ile małych kamieni się w niej znajduje.
- Wzrost wartości: Ceny diamentów rosną wykładniczo wraz z ich wielkością. Pojedynczy diament o masie 1 karata jest znacznie droższy niż 100 diamentów typu „melee”, których łączna masa wynosi 1 karat, ponieważ większe kryształy wysokiej jakości są w naturze znacznie rzadsze.
3. Fasetowanie i szlif
Ze względu na swoje niewielkie rozmiary diamenty przeznaczone do biżuterii do noszenia na ciele są czasem szlifowane w uproszczony sposób.
- Szlif typu “Single Cut”: Często spotykany w biżuterii lub zegarkach w stylu vintage, charakteryzuje się zaledwie 17–18 fasetami. Zapewnia on „bardziej wyraziste” odbicie światła.
- Szlif pełny: Są to w zasadzie miniaturowe wersje standardowego brylantu okrągłego, posiadające wszystkie 57–58 faset. W większości nowoczesnej biżuterii z wyższej półki stosuje się kamienie typu melee o szlifie pełnym, aby ich blask współgrał z kamieniem centralnym.
- Diamenty standardowe: Większe kamienie są niemal wyłącznie szlifowane “pełnym szlifem” (lub szlifami fantazyjnymi, takimi jak owalny czy szmaragdowy), aby zapewnić jak najlepsze właściwości świetlne.
4. Certyfikacja i klasyfikacja
- Większe diamenty: Zazwyczaj są one opatrzone indywidualnym certyfikatem (np. wydanym przez GIA), w którym wyszczególniono wszystkie inkluzje oraz podano szczegółowe wymiary.
- Diamenty typu melee: Prawie nigdy nie posiadają indywidualnych certyfikatów. Nieopłacalne jest ponoszenie opłaty za klasyfikację w skali $50–$100 w przypadku diamentu o wartości zaledwie $20. Zamiast tego są one “przesiewane” i sortowane według ogólnych kategorii jakości (np. “barwa G–H, czystość VS”).
5. Rola w projektowaniu
- Kamienie otaczające: To właśnie “drugoplanowe elementy”. Wykorzystuje się je w oprawach typu pavé, w otoczkach oraz jako kamienie boczne, aby stworzyć “ścianę blasku” lub sprawić, by kamień centralny wydawał się większy.
- Większe diamenty: To właśnie one są “gwiazdami programu”. Stanowią centralny element pierścionków zaręczynowych lub wisiorków z pojedynczym diamentem.
Uwaga: Kupując pierścionek z kamieniami wypełniającymi, upewnij się, że jubiler dopasuje kolor tych mniejszych kamieni do kamienia centralnego. Jeśli centralny diament jest bardzo biały (barwa D–E–F), a kamienie wypełniające są lekko żółte (barwa J–K), kontrast będzie widoczny gołym okiem.